Размножение черной и красной смородины

Размножение черной и красной смородины

Смородина легко размножается вегетативно, а при размножении семенами свойства исходного сорта смородины не сохраняются. При размножении смородины большое внимание следует уделять чистосортности, состоянию и возрасту маточного растения (не старше 10 – 12 лет). Желательно размножать самые урожайные и хорошо развитые растения, не поврежденные мучнистой росой, махровостью, почковым клещом, стеклянницей и стеблевой галлицей.

Размножение смородины горизонтальными отводками – самый простой способ. Для получения отводков используют однолетние прикорневые или двухлетние ветви, расположенные по периферии куста смородины.

Ранней весной до распускания почек почву под кустами смородины перекапывают, удаляют корневища многолетних сорняков, вносят торф или перепревший навоз (одно – два ведра на растение) и разравнивают ее граблями. Выбранные ветви пригибают к земле, укладывают в канавки глубиной 5 см и плотно пришпиливают развилками веток,  оставшихся когда была проведена весенняя обрезка плодовых деревьев. Верхушки ветвей укорачивают на 1 – 2 см для усиления роста побегов из боковых (пазушных) почек, а затем засыпают ветви плодородной почвой.

В течение лета отводки два – три раза окучивают почвой или торфом и подкармливают слабым раствором минеральных удобрений (25 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 15 г аммиачной селитры на 10 л воды). Минеральную смесь можно заменить навозной жижей (пятидневный настой из одной части навоза и трех частей воды разбавляют водой в три раза) или птичьим пометом, разбавленным в 12 раз. Расход – 1,5 – 2 л/ м кВ. В засушливую погоду обязательно поливают. Особенно большая потребность во влаге возникает в августе – сентябре, в период активного корнеобразования.

На растении обязательно оставляют не менее двух-четырех ветвей для сохранения листовой поверхности, питающей отводки и маточный куст.  К концу сентября – началу октября на отведенных ветвях сформируются хорошая корневая система и сильные молодые побеги. Укорененные ветви откапывают, отделяют от маточного куста смородины у основания ветви и делят секатором так, чтобы каждая часть имела побеги и корни. Если полученные таким образом растения слабые, то делается посадка кустарников смородины на отдельном участке для получения хороших двухлетних кустов смородины. Сильные отводки можно высаживать сразу на постоянное место.

Этот довольно трудоемкий способ с небольшим коэффициентом размножения смородины позволяет получить саженцы смородины высокого качества.

Размножение смородины горизонтальными отводками  особенно эффективно в засушливых районах.

Размножение черной смородины древесными черенками. Для черенкования используют только сильные однолетние побеги толщиной с карандаш и более. Самые лучшие черенки получаются из нижней и средней частей побега. Черенки из верхней части побега хуже вызревают, в них меньше питательных веществ и меньше корневых зачатков. Оптимальная длина одревесневших черенков – 18 – 20 см. Черенки должны иметь три-четыре крупные, хорошо развитые почки.

На побегах, заготовленных до листопада, удаляют листья. При заготовке черенков верхний срез делают над почкой, оставляя небольшой шипик (1 – 1,5 см), а нижний, косой, - под почкой. Для удобства черенки смородины связывают в пучки, не смешивая сорта смородины и не подсушивая их.

Лучший срок заготовки и посадки одревесневших черенков смородины – сентябрь и первая половина октября. Если не удается посадить черенки смородины в осенние сроки, их прикапывают вертикально в траншеях, которые засыпают снегом (70 – 100 см), а сверху – опилками, чтобы он не таял. Черенки смородины можно также хранить в снегу: пучки помещают в ящик верхушками вверх и наполняют его снегом. Снежный бурт укрывают опилками или соломой. При таком хранении черенки насыщаются влагой, что позволяет увеличить сроки весенней посадки черенков смородины. Черенки смородины можно хранить и в холодном подвале, погрузив их нижние концы во влажный песок. Весной черенки смородины стараются посадить как можно раньше в непросохшую почву. Черенки красной смородины сажают строго с середины августа до середины сентября.

При несоблюдении сроков посадки черенков смородины, особенно красной, необходимо выдерживать основание черенков в течение суток в растворе гетероауксина (200 – 250 мг) или индолилмасляной кислоты (50 – 70 мг на 1 л воды), а также вымачивать черенки смородины перед посадкой в воде несколько дней.

Черенки смородины высаживают на самом лучшем участке, желательно после картофеля или корнеплодов, с умеренно влажной, плодородной, хорошо удобренной почвой, без сорняков (особенно пырея), где не застаивается вода.

Перед посадкой в почву вносят удобрения – органические (одно ведро перепревшего навоза на 1 м²) и минеральные (300 - 500 г суперфосфата, 150 – 300 г калийной соли на 10 м²) – и перекапывают ее, чтобы она была мягкой и рыхлой. Черенки смородины высаживают рядами через 7-10 см друг от друга; расстояние между рядами 50 – 60 см. Высаживают черенки смородины по шнуру под углом 45⁰, при этом на поверхности оставляют обычно одну почку. Если посадку черенков смородины проводят на осевших или тяжелых почвах, то предварительно делают щели или бороздки.

Сразу после посадки черенки смородины окучивают рыхлой почвой, укрывая их полностью, и мульчируют перегноем или торфом слоем 3 – 5 см. Мульчирование сохраняет влагу и предохраняет черенки смородины, высаженные осенью, от весеннего выпирания. Ранней весной, когда почки тронуться в рост, черенки смородины необходимо «раскрыть», освобождая от коры верхнюю почку. При выпирании черенков смородины их поправляют и присыпают землей.

В начале лета, когда отрастающие побеги достигнут 10 – 15 см, необходимо сделать прищипку для стимулирования ветвления. За лето их три-четыре раза обильно поливают и подкармливают навозной жижей или минеральными азотными удобрениями (30 г аммиачной селитры на 10 л воды). Почву рыхлят после каждого полива и дождя.

В средней полосе при хорошем уходе стандартные саженцы смородины можно вырастить за один год, а северных районах – за два.

Зеленое черенкование можно проводить в течение всего года. Укорененные растения смородины отличаются хорошей корневой системой, а полученные из них саженцы смородины – высоким качеством.

Для черенкования смородины используют зеленые побеги – прирост текущего года. Побег можно считать готовым для черенкования, если он сохраняет гибкость, но при резком сгибании ломается. Черенок длиной 10 -12 см должен иметь три - четыре неповрежденных листа. Срез делают острым прививочным ножом под нижней почкой, нижний лист при этом удаляют. Лучше укореняются зеленые черенки смородины из верхней части побега. Черенки смородины с длинными междоузлиями укореняются хуже, чем с короткими. Заготавливать черенки смородины рекомендуется в прохладном помещении или в тени, чтобы избежать подсыхания листьев. Нарезанные черенки смородины нетуго связывают в пучки, выравнивая основания, и в течение суток обрабатывают базальные части в растворе гетероауксина (70 -100 мг) или индолилмасляной кислоты (25 – 40 мг на 1 л воды).

Для укоренения зеленых черенков смородины готовят специальные пленочные парники. Гряду делают с заглублением 20 – 25 см. На дно укладывают дренаж, затем слой перепревшего навоза (7 – 10 см) и, наконец, слой торфа пополам с речным песком или перлитом. Сверху устанавливают небольшой пленочный каркас. Черенки смородины высаживают в субстрат вертикально, с небольшим заглублением и через 5 – 7 см друг от друга. В первое время парник притеняют любым материалом и две-три недели регулярно поливают черенки смородины из лейки, чтобы поверхность листьев была все время влажной (важно сохранить тургор). Затем поливы сокращают и периодически проветривают парник. Для хорошего развития корневой системы и надземной части проводят внекорневые подкормки 0,1 – 0,5 % - ным раствором мочевины или разбавленным в шесть раз настоем навозной жижи (полведра на 1 м²). Подкормки желательно провести два-три раза с интервалом десять дней. Температура в парнике должна быть не ниже 25⁰С; резкие перепады температуры отрицательно сказываются на интенсивности корнеобразования.

Черная смородина укореняется быстро – за три-четыре недели. Пересаживать черенки смородины можно осенью – до середины октября или оставить на месте укоренения до весны. В августе пленочные укрытия снимают для закалки растений.

Зеленые черенки красной смородины укореняются хуже, причем сорта красной смородины в значительной степени отличаются друг от друга по способности к корнеобразованию. Легко размножается смородина таких сортов, как «Алмазная» («Белая фея»), «Натали», «Константиновская», «Фертоди пирос», «Смольяниновская», «Джонкер-ван-тетс», хуже – «Маршал Променент», «Ред лейк», «Рондом», «Датская белая», «Детван», «Примус», «Бланка».

Важно соблюдать сроки черенкования. В средней полосе России  к нему приступают тогда, когда однолетний прирост достигнет 12 – 15 см, и продолжают до конца июля. Обычно красную смородину черенкуют раньше, чем черную смородину, начиная с ранних сортов смородины. Черенки красной смородины укореняются медленнее, чем черной смородины, и их, как правило, оставляют на месте укоренения до весны, но благоприятный период для весенних посадок кустарников смородины непродолжителен.

Размножение комбинированными черенками (красной смородины). Черенки смородины заготавливают в конце мая – начале июня, используя однолетние ветви с зелеными боковыми приростами длиной 5 – 7 см. Побеги разрезают на части по числу боковых ответвлений. В основании каждого прироста оставляют кусочек прошлогодней древесины («пятку-подставку») длиной 2 -3 см. Листья не удаляют, и черенки смородины высаживают вертикально во влажную плодородную почву, заглубляя основание с «пяткой» на 3 – 4 см. Укоренение черенков смородины в парнике начинается через две недели. В течении этого периода черенки смородины необходимо поливать дважды в день – утром и вечером. После образования корней поливы сокращают.