Уход за земляникой

Уход за земляникой в саду

Посаженная во второй половине лета земляника к концу сезона хорошо укореняется, на ней вырастают новые листья. Такому состоянию растений способствуют регулярные поливы, рыхление почвы и борьба с сорняками. Хорошее действие на рост оказывает обкладка почвы вокруг растений навозом, торфом, перегноем, не засыпая почки. Особенно это полезно поздней осенью, перед зимовкой: земляника менее морозостойка, чем другие ягодники, корневая система у нее размещена неглубоко.

В зимнее время на участках, занятых земляникой, проводят снегозадержание: устраивают снежные валы, устанавливают щиты, разбрасывают хворост и т.п., а весной при таянии снега не допускают застаивания на участках воды во избежание подопревания растений, ее отводят в пониженные места.

Иногда при таянии снега растения земляники находятся под тонкой ледяной коркой. Это также может привести к подопреванию. Такую корку разрушают.

На второй год после посадки большинство растений земляники зацветает, и садоводы получают первый, хотя и небольшой урожай ягод.

Земляника всех возрастов очень отзывчива на раннее весеннее рыхление почвы. Давно подтверждено, что запоздание с рыхлением на 10-15 дней снижает урожай ягод на 30-40%. Это значительная потеря продукции. К рыхлению почвы приступают, как только почва будет готова к обработке.

Частота обработки зависит от почвенных и погодных условий. После прошедших дождей и уплотнения почвы ее рыхлят, при этот удаляются и сорняки.

Плодоносящая земляника нуждается в правильном и своевременном уходе: обработке почвы, удалении сорняков и «усов», поливах, удобрениях, защите от заморозков, вредителей и болезней.

Из зимовки земляника выходит с частью отмерших засохших листьев, которые весной обрезают вместе с оставшимися на растениях с осени «усами».

Удаление «усов» - важная работа на плодоносящей земляничной плантации. «Усы» потребляют значительное количество питательных веществ и воды, отнимая их от основного куста, ослабляют его, что отражается на величине урожая. Поэтому их оставляют лишь на специальных, выделенных для целей размножения (получения рассады) участках.

Лучшие «усы» обрезать, а не обрывать, чтобы вместе с «усами» не оторвать часть куста.

Заморозки бывают в разные сроки, и нередко их наступление совпадает с цветением земляники. Чаще повреждаются первые распустившиеся цветки, а они дают самые крупные ягоды, лучшие из урожая. Защита земляники от заморозков – ответственная задача садовода. При заморозках растения покрывают пленкой, бумагой.

Кроме систематического рыхления почвы, в сохранении и увеличении количества и качества ягод большое значение имеют поливы плантации, особенно после цветения растений, при наливе завязей и после уборки ягод, в период формирования почек урожая следующего года. Первый в году полив проводят весной, как только начинается рост растений (конечно, при засушливой погоде).

Чтобы предупредить загрязнение ягод, а в сырые годы и уменьшить поражение их серой гнилью, вдоль рядов по обе стороны растений настилают какой-либо материал: сухую траву, резаную ржаную солому, как это делают в подмосковном совхозе имени Ленина. Непригодны для этой ели опилки и торф: они загрязняют ягоды.

После уборки урожая земляника особенно нуждается в усиленном уходе: прополке сорняков, рыхлении почвы, удалении «усов», поливе ив несении удобрений. Это важно потому, что растения много питательных веществ израсходовали на урожай, а кроме того, в это время формируются почки для урожая следующего года.

Нужно ли у кустов земляники скашивать листья (омолаживать) после уборки урожая ягод? По этому вопросу делится своим многолетним опытом агроном совхоза имени Ленина Е.Г. Кузнецова. Она рассказывает, что в совхозе опыты по омолаживанию земляники ставились неоднократно и, как правило, давали отрицательные результаты. Лишь в годы с достаточным количеством осадков после сбора ягод при внесении удобрений скашивание листьев без повреждения центральной почки дает положительные результаты. Это не только удлиняет срок плодоношения, но и является одной из мер борьбы с земляничным клещом на зараженных участках.

При рыхлении несколько поднявшиеся кусты немного окучивают, чтобы закрыть оголенные корни.

Поздней осенью после глубокого рыхления или перекопки незадолго до наступления устойчивых заморозков землянику, чтобы предупредить повреждение морозом в бесснежный зимний период, укрывают навозом, перегноем, размельченным сухим торфом, а позднее проводят снегозадержание. И в этом случае «сердечко» растений закрывать нельзя. В крупных хозяйствах землянику выращивают в определенных севооборотах с использованием предшественников и применением удобрений.

В небольших садах, конечно, севообороты не вводят, но и здесь нужно соблюдать условия для рационального выращивания культуры земляники. Нельзя землянику непрерывно выращивать на одном месте. Это связано и с истощением почвы, и с большей опасностью заражения вредителями и болезнями. В любительских садах землянику выгоднее выращивать не более четырех лет и затем организовывать новые посадки на другом подготовленном месте. Следовательно, на прежнее место земляника возвратится лишь через 4 года. За это время почва будет хорошо обработана, удобрена, освобождена от сорняков, вредителей и болезней.

Как раньше получить спелые ягоды земляники

Не дожидаясь оттаивания почвы, соорудите каркас из планок или толстой проволоки, накройте им хотя бы небольшой кусочек гряды, а сверху натяните пленку так, чтобы ветер не мог ее поднять. Для этого концы пленки, соприкасающиеся с почвой, присыпьте или закрепите планкой.

Почва под пленкой быстрее прогреется, растения скорее тронутся в рост, зацветут и начнут плодоносить недели на 2-3 раньше обычной посадки.

Во время цветения в хорошую погоду пленку с одной стороны надо приподнимать, чтобы дать возможность насекомым проводить опыление.

В период цветения важно сохранить цветки от возможных утренних заморозков. Для этого пленку опускают.

Уход за земляникой обычный, только следят, чтобы воздух не перегревался сильно и растения не ожигались: пленку с одной стороны надо приподнимать для проветривания растений.

Конечно, на всей земляничной плантации писанным приемом пользоваться не придется, а приобретя несколько метров имеющейся в хозяйственных магазинах пленки (желательно не очень тонкой), можно получить ранние ягоды.

Уход за ягодными кустарниками

Лучше укореняются растения и растут их корни при доступе воздуха, а это достигается регулярным рыхлением почвы. После посадки и в течение лета почву рыхлят несколько раз в зависимости от выпадающих осадков, уплотнения почвы после полива и вырастания под кустами сорняков. Сорняки особенно вредны: они иссушают почву, отнимают у кустов питательные вещества и глушат вырастающие прикорневые побеги. Излишнее рыхление почвы, особенно бедной органическими веществами, пользы не приносит.

Осенью после листопада почву под кустами осторожно неглубоко перекапывают, стараясь закрыть опавшие листья. Осенью же вносят удобрения.

Весной почву под кустами рыхлят мотыгами и другими рыхлящими инструментами. После первого весеннего рыхления полезно притенение почвы, предупреждающее излишнее испарение воды и рост сорняков.

Смородине и крыжовнику нужен полив в засушливый период. Особенно он необходим в начале роста побегов и после цветения, в период роста завязей ягод. При недостатке воды ягоды мельчают, иногда даже осыпаются. Поливают ягодники в круговые канавки вокруг кустов по 12 ведра на каждый.

Обрезка смородины и крыжовника

Обрезка ягодников не менее важна, чем обрезка плодовых деревьев. Без обрезки кусты плохо формируются и, что особенно нежелательно, загущаются. Загущение кустов (больше всего это относится к крыжовнику) отрицательно влияет на величину урожая и качество ягод: они мельчают, становятся малосахаристыми. В загущенной кроне больше вредителей и болезней, а борьба с ними в этих условиях затруднена. Внутри непрореженных кустов побеги и почки не вызревают и вымерзают зимой.

В первый год после посадки из почек укороченных при посадке побегов вырастают новые побеги. Слабые из них или вырезают совсем, или укорачивают, чтобы вызвать прирост. Если в кусте мало побегов, то 1-2 укорачивают, оставляя на них по 3-4 нижних почки.

Следовательно, в первые годы роста добиваются получения хорошо развитого куста, а потому при необходимости загущают его. В дальнейшем обрезкой преследуют иные цели: не допустить загущения куста, предупредить уменьшение и прекращение плодоношения.

Необходимость обрезки плодоносящих кустов вызывается тем, что у смородины красной и крыжовника ветви плодоносят в течение 7-8 лет и более, черной смородины 4-5 лет, а ежегодно отрастают прикорневые побеги. В кусте можно видеть ветви однолетние, двухлетние, трехлетние и т.д. Нужно, чтобы в кусте были ветви всех возрастов. На смену устаревшим ветвям, которые ежегодно вырезают, оставляют лишь 4-5 ветвей однолетних. Но их вырастает значительно больше, приходится удалять лишние, наиболее слаборазвитые и растущие внутри куста.

Вырезают не только старые, прекратившие плодоношение ветви, но и слабые, малоурожайные.

Урожай у смородины формируется на боковых прошлогодних приростах ветвей, и чем их больше, тем выше будет урожай. Рост таких боковых приростов вызывают обрезкой – укорачиванием однолетних прикорневых побегов.

На Плодовой опытной станции ТСХА (П.И. Житнева), исходя из биологических особенностей развития и плодоношения сортов черной смородины, определили три группы сортов, имеющих сходство в росте и характере обрезки.

Первая группа: сорта Боскопский великан, Голиаф, Победа, Память Мичурина, Находка и другие, которые сильно ветвятся и образуют большое число боковых ветвей. Однолетние прикорневые побеги этих сортов весной следующего года слабо обрезают, срезая 3-6 почек.

Вторая группа: сорта Лия плодородная, Кент, 8-я Девисона, Лакстона, Неаполитанская, Успех, Подмосковная и другие – средневетвящиеся. Их однолетние побеги обрезают на ⅓ длины.

Третья группа: сорта Сентябрьская Даниэля, Бангуп и другие – слабоветвящиеся, у них побеги обрезают наполовину.

Для всех сортов существует правило: чем сильнее выросла прикорневая ветвь, тем меньше ее укорачивают, а слабые обрезают больше.

У всех сортов срезают верхушки сильных боковых приростов до хорошо развитой почки (на 4-5 см). Со слабыми боковыми приростами этого не делают.

Нужно знать, что верхушки ветвей красной и белой смородины обрезать нельзя: там формируется урожай ягод. Срезая у них верхушки, удаляем урожай.

В загущенных кустах вырезают ветви отплодоносившие, засохшие, сломанные, больные, лишние – загущающие куст.

Стареющие кусты после омолаживания за ряд лет восстанавливают плодоношение. При омолаживании кусты сильно прореживают, вырезая старые ветви до основания. Оставленные срезают над одним из сильных молодых боковых разветвлений, укорачивают боковые приросты.

Ягодники, как и плодовые деревья, обрезают весной, иногда и осенью. При весенней обрезке заодно обрезают подмерзшие за зиму ветви.

Обмазку садовым варом ветвей ягодных кустов после срезки обычно не делают: ветви их недолголетние и нужды в зарастании ран нет.

Обрезка крыжовника мало отличается от обрезки смородины. Особенно необходимо прореживание кустов, они очень сильно загущаются прикорневой порослью. Как было сказано раньше, ветви крыжовника плодоносят более продолжительное время, чем у смородины. Их боковые приросты и сильные прикорневые побеги укорачивают на ⅓-⅟₄ длины.

Ветви старшего возраста у смородины и крыжовника следует удалять до самого основания, не оставляя пеньков, которые могут послужить местом поселения на них вредителей, а возможно, и путем проникновения вредных микроорганизмов.

Уход за малиной

Перед весенней обработкой почвы прошлогодние однолетние стебли малины, которые гибки и накланяются под тяжестью урожая, подвязывают на шпалеры. Подвязка способствует лучшему солнечному освещению растений, вызреванию ягод, а кроме того, облегчает обработку почвы и уход за растениями, включая уборку урожая ягод. Когда плодоносящие стебли подвязаны, создаются благоприятные условия для роста и вызревания новых прикорневых побегов.

Из многих существующих способов подвязки малины лучшим признан так называемый шпалерный. Существует несколько форм шпалер. При одной из них вдоль каждого ряда по его краям устанавливают прочные столбы, на которых укреплена проволока в два ряда: нижний ряд на высоте 60-75 см от земли, а верхний – 120-150 см. Через каждые 15 м вбивают колья, поддерживающие проволоку от провисания. Стебли равномерно (веерообразно) распределяют в разные стороны и привязывают к проволочке мочалом, шпагатом.

Для любительских садов, где применяется ручной уход, можно рекомендовать улучшенный способ подвязки. От описанного он отличается только тем, что проволоку протягивают не по центру ряда, а отступя от него на 30-40 см, и поэтому подвязанные побеги несколько смещаются в сторону междурядий и находятся в наклонном положении; основание кустов открыто, что не препятствует росту прикорневых стеблей.

Подвязка кустов к кольям значительно хуже описанных выше способов, она загущает побеги и не способствует нормальному росту и созреванию ягод малины.

После подвязки почву в рядах и вокруг кустов рыхлят мотыгами, неглубоко, чтобы не повредить корни и образовавшиеся на них почки.

Малина особенно не выносит сорняков, а потому после рыхления почву полезно притенить – мульчировать торфом, соломой, древесной стружкой, крупными опилками.

Одновременно с началом роста плодоносящих (прошлогодних) стеблей начинают расти и новые. Часто их бывает много. По достижении 20-25 см наиболее слаборазвитые, в первую очередь растущие в междурядьях, нужно вырезать, оставив сильные на расстоянии 15-20 см один от другого и размещенные вдоль ряда. Обычно однолетние стебли прореживают следующей весной, когда могут быть обнаружены подмерзшие. Но при летнем прореживании оставшиеся стебли лучше растут и вызревают.

Отплодоносившие стебли вырезают у самой земли осенью или рано весной. Но лучше это осуществить сразу после снятия урожая, тем самым способствуя вызреванию и подготовке к зиме стеблей текущего года. Весной часто обнаруживается подмерзание верхних частей стеблей, которые от затяжного роста малины опаздывают с вызреванием. Подмерзшие верхушки срезают. Даже если они и не подмерзли, все равно верхушки со слаборазвитыми и невызревшими почками нужно срезать до нормальных почек (на 10-15 см).

Ускорению и улучшению вызревания способствует раннеосенняя (в середине августа) прищипка верхушек.

Малина малозимостойка, а потому ее стебли поздно осенью пригибают и связывают, но не в морозные дни, когда они становятся хрупкими и легко надламываются.